PARİS — Salı günü Grand Palais’e dönüşünde Chanel’in misafirlerini dev bir boş kafes karşıladı. Kasıtlı olarak sembolik olmasa da, dekor evin mevcut durumunu yansıtıyor gibiydi: yaratıcı yönlerden yoksun görkemli bir yapı. Virginie Viard’ın kısa süre önce ayrılışıyla Chanel kendisini bir dönüm noktasında buluyor; moda dünyası yeni bir yaratıcı liderin atanmasını heyecanla bekliyor.
Bu arada Chanel, çeşitliliği benimsemeye yönelik güçlü bir adım atarak şunları duyurdu: Lupita Nyong’o en yeni elçisi olarak. Kenyalı Meksikalı Oscar ödüllü aktörün atanması, geçmişte kapsayıcı olmadığı için eleştirilere maruz kalan Fransız moda evi için çok önemli bir zamanda geldi. Bu hamle, İngiliz-Hintli Leena Nair’in 2022’de Chanel’in international CEO’su olarak büyük beğeni toplayan atanmasının ardından geldi ve bu da onu büyük bir lüks markanın başındaki siyahi tek kadın haline getirdi.
İşte ilkbahar-yaz hazır giyim defilelerinden öne çıkanlar:
İlkbahar koleksiyonu, Chanel’in geniş repertuarından birçok tanıdık unsuru içeriyordu: şifon pelerinler, yırtmaçlı etekler, işlemeli şeffaf gömlek elbiseler, çok renkli tüy baskılarla süslenmiş trençkotlar, Peter Pan yakalı havacı ceketleri, tamamen pembe veya mavi tüvit görünümler ve ikonik küçük siyah Chanel’in dünyaya tanıttığı elbise. Tüvit, jarse, falez, şeffaf işlemeler, payetler, püsküller, pastel örgüler ve ışıltılı platform ayakkabılar, evin imzalarının bir vitrini olarak ortaya çıktı.
Sunulanların genişliğine ve zenginliğine rağmen bir şeyler yanlıştı. Çok az uyum vardı ve zaman zaman koleksiyon, bir zamanlar Chanel’in defilelerini karakterize eden şaşmaz ruhtan yoksundu. Bir dizi fular baskılı elbise, sanki tamamen başka bir anlatıdan beceriksizce ödünç alınmış gibi, yersiz görünüyordu.
Gabrielle “Coco” Chanel bir makas darbesiyle kadınları korselerden kurtardı. Bugün Chanel’in kendisinin özgürleşmeye ihtiyacı var. Çoğu zaman ilhamsız görünen tasarımların yer aldığı gösterinin sonundaki alkışlar, eleştirmenlerin gözle görülür bir şekilde yerlerinde kıpırdamaları nedeniyle belirgin bir şekilde susturuldu.
Gösteriyi, yaldızlı kafesin içinden çıkan bir Prince’in müthiş vokal performansıyla ve ayrıca Nyong’o, Aaron Taylor-Johnson, Vanessa Paradis, Margaret Qualley ve yıldızlı varlığıyla tamamlayan Elvis Presley’in torunu Riley Keough’un yıldız görünümü. Naomi Campbelldikkati odadaki filden veya boş kafesten başka yöne çekme çabası gibi görünüyordu.
Chanel tartışmasız bir moda canavarı ve bu geçiş anını atlatacak. Ancak evin şu anda karşı karşıya olduğu kararın önemini abartmaya gerek yok. Chanel’in geleceğe yönelik vizyonunu yeniden şekillendirip yeniden tanımlayabilecek bir tasarımcı bulması gerekiyor. Sektör spekülasyonlarla dolu. Potansiyel halefler arasında Schiaparelli’deki dramatik çalışmalarıyla tanınan Daniel Roseberry, Paris deneyimine sahip deneyimli bir klasikçi olan Marc Jacobs ve Hermès’in yetenekli tasarımcısı Nadège Vanhée yer alıyor.
Bu yaz görevden alınan Viard, 2019’da ölen Karl Lagerfeld’in yerine geçti ve onlarca yıldır onun en yakın işbirlikçisi oldu. Geçen yıl 19,7 milyar dolara ulaşan Chanel’in rekor satışlarını yönetmişti. Görev süresi boyunca hazır giyim satışlarının %23 arttığı bildirildi. Viard, Chanel’in 100 yılı aşkın tarihinde, Lagerfeld ve efsanevi kurucusu Chanel’in ardından yalnızca üçüncü yaratıcı yönetmendi.
Nyong’o, heyecanını ve yeni rolün getirdiği derin sorumluluk duygusunu paylaştı. “Bu büyük bir onur” dedi. “Chanel uzun bir geçmişi olan eski bir marka. Ve onun en yeni yüzü olmak muazzam bir duygu. Dinamik, her zaman feminen ve asil olduğunu düşündüğüm bir markayla bu yeni yolculuğa çıkmaktan dolayı çok ama çok gururlu ve heyecanlıyım.”
Nyong’o’nun atanması, çeşitlilik eksikliği ve değişim konusundaki isteksizliği nedeniyle eleştirilen bir sektöre yeni bir nefes olarak geldi. Miras evlerine liderlik eden Siyah tasarımcıların sayısı hala endişe verici derecede düşük; şu anda yalnızca Balmain’den Olivier Rousteing ve Louis Vuitton erkek tasarımcısı Pharrell Williams Paris’in eski markalarında bu tür pozisyonlara sahipler.
Nyong’o için Chanel’e katılmak, güzel kıyafetler giymekten daha fazlası; modadaki anlatısal değişime katkıda bulunmak anlamına geliyor. “Rolüme doğal ve kasıtlı olarak getirdiğim mesaj, bazı şeylerin değiştiğidir. Ve onların bir zamanlar oldukları hallerine geri dönmelerini istemiyoruz” dedi.
Nyong’o, 1960’lar ve 1970’lerde modada çeşitliliğin ön saflarında yer alan ikonik mannequin ve aktivist Bethann Hardison hakkındaki yakın tarihli bir belgeseli izlemekten ilham aldı. Amerikalı tasarımcıları ilgi odağı haline getiren çığır açan bir defile olan 1973’teki tarihi Versailles Savaşı’nda sahneye çıktıktan sonra öne çıkan Hardison, ilk yüksek profilli Siyah modellerden biri ve değişimin açık sözlü bir savunucusu oldu.
Nyong’o, “Bu belgeselde, moda endüstrisini çeşitlendirmek için ne kadar çok çalışma yapıldığını, ancak sonraki yıllarda bu endüstrinin ne kadar monokültüre döndüğünü görünce gerçekten paniğe kapıldım” dedi.
Hardison’un yorulmak bilmez çabaları geçmişte Siyah modeller için önemli kazanımlara yol açtı, ancak sonraki gerileme bu zaferlerin ne kadar kırılgan olabileceğinin altını çizdi. Modada kapsayıcılık mücadelesi, artık kendisini Hardison’ın mirasını sürdürürken bulan Nyong’o için hem öğretici bir hikaye hem de ilham kaynağı olarak hizmet ediyor.
“Geri adım atmak gerekti ve benim için bu, bunun bilinç gerektirdiğinin kanıtıydı. Bu, günlük olarak ve şimdiki zamanda yapılması gereken bilinçli bir çabadır. Bir kez düzeltip sonra da böyle kalmasını umamazsınız,” diye ekledi Nyong’o. Chanel’in kendisini büyükelçi olarak atama kararını daha geniş ve kasıtlı bir beyanın parçası olarak görüyor: “Chanel’in yaptığı bu hareketlerin daha gerçekçi bir dünyayı temsil etme arzusunu ilan etmenin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ve bu mesajı gönderen yüzlerden biri olmaktan gurur duyuyorum.”
Algıların yeniden şekillendirilmesinde görünürlüğün önemi küçümsenemez.
“Büyüdüğümde kendimi böyle markaların reklamlarında görmüyordum. Bu benim büyük bir kimlik bunalımı yaşamama ve dünya tarafından yeterince değer verilmediğimi hissetmeme neden oldu,” dedi Nyong’o samimi bir şekilde. Parlak dergi sayfalarına baktığı, kendi yüzünü yansıtan bir yüz aradığı ancak hiçbirini bulamadığı o ilk günleri anlattı.
Şimdi bir yerlerde küçük bir kızın onu Chanel kampanyasında izlediğini, kendisine benzeyen birini, zarif, ünlü ve değerli birini gördüğünü hayal ediyor.
“Umarım küçük kızlara bir mesaj vardır” diye devam etti. “Bir aktör, bir yazar, bir podcast yapımcısı ve şimdi de bir marka elçisi olarak işim, sadece alanı işgal ederek bunu değiştirmek.” Temsilin dönüştürücü etkisinin güçlü bir hatırlatıcısıdır; Birisi nihayet bir zamanlar boş olan bir alanı işgal ettiğinde, bu, insanların kendilerine ve etraflarındaki dünyaya bakışlarını değiştirir.
Lüks sektörü sıklıkla gösterişçilik ve yüzeysel çeşitlilik çabalarıyla, uzun vadeli gerçek bir değişim olmadan kısa vadeli jestler yapmakla suçlanıyor. Nyong’o, temsilin etki ve amaç ile birlikte gelmesi gerektiği fikrini somutlaştırarak rolünün önemli olmasını sağlamaya kararlı.
Fransız modası, Nicolas Ghesquière’in ilkbahar koleksiyonunda müthiş gücünü bir kez daha sergiledi. Louis Vuittonbeceriyi kültürel yankıyla harmanlıyor. Ev, “Fransız modası müthiş bir yumuşak güçtür, bir beceri geleneği, bir yaşam sanatı – kültürel bir tekillik yayar” dedi ve tasarımcı, evin yolculuğunun büyük bir doruk noktası gibi görünen bir gösteri daha sundu. zaman, mekan ve stil.
Gösteri, kavisli bir siluete sahip parlak çizgili bir ceketle açıldı; süslemeler ve aksesuarlar bir tür fütüristik couture ile doluydu; Ghesquière görev süresine hakim oldu. Ceket, Ghesquière’in “çarpışan referanslar” ve eskiyi yeni olarak yeniden tasavvur etme tutkusunu yansıtarak, çoğu zaman kasıtlı olarak aldatan ve gözleri kamaştıran bir koleksiyona zemin hazırladı. Modellerin boyunlarını çevreleyen devasa taç yaprağı benzeri kumaşlar, hem Güney Amerika havasını hem de punk’a selamı çağrıştırıyordu; Ghesquière’in çalışmalarını bu kadar benzersiz kılan melez estetik.
Gösteri dinsel tonlara eğiliyordu; akışkan oranlara sahip rahip benzeri bir bornoz, bir tür haçla süslenmiş neredeyse komik derecede büyük siyah bir zincirle aksesuarlandırılmıştı.
Yine de, birçok parçanın bireysel yeteneğine rağmen, tarzların katıksız farklılığı bazen bunaltıcı geliyordu. Belirli bir siyah-beyaz çiçekli bölünmüş elbise, gözlerin kafasını karıştırıyor gibiydi; yoğun desenleri, izleyicilerin elbisenin nerede bittiğini ve iç elbisenin nerede başladığını ayırt etmesini zorlaştırıyordu. Birden fazla estetik unsuru birleştirme eğilimi zaman zaman görsel aşırı yüklenmeye neden oluyordu.
Çocuk odası gardırobuna dalarak modayı yeniden tanımlayabilecek biri varsa, o da Miuccia Prada. Bu sezon, Prada’nın saygısız ve entelektüel kız kardeşi Miu Miu, erken gençliği ve bununla birlikte düşünme ve giyinmeye getirdiği özgürleştirici sadelik ve dürüstlüğü inceledi.
Marka, sofistike ve oyun arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmasıyla ünlüdür ve bir bebeğin pamuklu kombinezonunun ilgi odağı haline gelmesi ve Prada’nın ustaca manipülasyonu altında tamamen daha karmaşık bir şeye dönüşmesi sürpriz değildir.
Bembeyaz pamuklu bir elbiseyle açılan bu yanıltıcı derecede karmaşık koleksiyon, doğrudan çocukluktan ödünç alındı, Petit Bateau ile yapılan bir işbirliğinin meyvesi. Chemisette elbiseler, kazaklar ve bükülmüş gömlekler, tamamen yeni bir şey yaratmak için tüm yanlış şekillerde katlanmış, sarılmış ve bükülmüş yıkıcı ifadeler haline geldi. Sonuç? Prada’nın kendisinin “dürüst olmayan” olarak adlandırdığı bir cazibe – Miu Miu’nun asi ahlakına neredeyse haylazca uyan bir terim. Uyum sağlamayı reddeden, sırf yapabildiği için elbisesinin üzerine taytını, kazaklarını alışılmadık şekillerde giyen bir kızın ruhu.
Şakacı bir karşıtlık duygusu (kışkırtıcı hale getirilmiş masum bir gardırop) Miu Miu’nun uzun süredir devam eden anlatılarından birini yansıtıyor: Gençlik, kuralların değişken olduğu ve denemenin özgürlük olduğu, inşa halinde olma durumudur. Bu, Prada’nın yıkıcılığa ve kutupluluğa olan sevgisinin bir devamı; ister ham kusurluluğu dengeyle karıştırıyor, ister faydacı konforu cüretkârlık yayan bir siluete dönüştürüyor olsun.
Prada, aralarında Alexa Chung, Willem Dafoe, Cara Delevingne ve Hilary Swank’ın da bulunduğu dikkat çekici bir oyuncu kadrosunu çağırdı; sanat dünyasının her köşesinden, kamera önünde de Miu Miu panolarında yürürken burada oldukları kadar rahat olan isimler.
Miuccia Prada’nın üstün olduğu nokta, mizahı – bilinçli bir göz kırpma – ciddi modaya enjekte etme yeteneğidir. Ve tıpkı Prada’nın bir zamanlar söylediği gibi, bazen çocuk mu yoksa ölmek üzere olan bir kadın mı olacağımızı seçmek zorundayız. Bu koleksiyon ilkini seçti.
___
Bu yazı, Erykah Badu’nun Chanel defilesine katılmadığını gösterecek şekilde düzeltildi.
